Одежда, кроме своего основного назначения - предохранения человека от воздействия внешней среды, имеет, как известно, множество других разнообразных смыслов. Она носит ярко выраженный знаковый характер, являясь символом половозрастной, социальной, этнической, профессиональной и другой принадлежности человека.
В продолжение темы публикаций из серии «Национальные праздники и традиции в зеркале истории» мы попросили ученых этнографов рассказать о головных уборах таджиков...
В новых условиях развития суверенного Таджикистана уделяется большое внимание возрождению традиций ношения национальной одежды. Таджикское общество осознаёт, что в народной одежде отражаются специфические черты его материальной культуры. После обретения Таджикистаном Государственной независимости в республике для повышения статуса национальной одежды возрождается золотошвейное производство, национальная вышивка, абровое ткачество и другие традиционные сферы прикладного искусства. Министерство культуры Таджикистана предложило на рассмотрение ЮНЕСКО вышивку «Чакан» для внесения в список нематериального культурного наследия человечества. Эта самобытная техника издревле используется таджиками для украшения женских платьев и разнообразных предметов быта (настенных ковров, покрывал и т.п.) и, несомненно, заслуживает включения в число выдающихся культурных достижений мировой цивилизации.
Старший научный сотрудник Отдела истории искусств Института истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан Мубина Махмудова, начиная беседу, отметила, что в условиях нарастания глобализационных процессов поиск путей самосохранения этнических и национальных традиций, духовных и материальных ценностей таджикского народа приобретает весьма актуальное значение. Формы и содержание духовной и материальной культуры древнего и самобытного таджикского народа в последние годы подвергались агрессивным атакам. Целью недругов является внушение в сознание нашей молодежи мысли о неполноценности нашей нации, возвеличивании чужих материальных ценностей и придании забвению моральных исторических ценностей.
Одним из таких видов негативных форм нападков на наши ценности является демонстративное (в большинстве и принудительное) ношение чуждой одежды со стороны молодых женщин, а порой и молодых, взрослых мужчин – наших сограждан.
В своем Послании Парламенту в декабре 2019 года Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «Нашим ученым, всем другим представителям интеллигенции необходимо придавать серьезное значение изучению истории, популяризации и разъяснению духовного наследия, народных традиций и обычаев, которые в течение веков запечатлелись в исторической памяти нашего народа. В особенности в условиях глобализации и развития информационных технологий, что способствует засорению национальной культуры чуждыми элементами, обращение к истории, познание себя, очень важны и даже обязательны для каждого человека, в особенности подростков и молодежи».
Этнографы утверждают, что культура ношения одежды и костюма таджиков имеет богатую и самобытную историю и традиции. Это относится и к отдельным частям одежды и костюма. Народный костюм - не только яркий, самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, который вплоть до середины ХХ века сохранил традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных таджикской одежде в прошлом.
Эволюция головных уборов
Головной убор является составной определяющей культуры каждого народа.
«Как показывает исследование, головной убор и способы его ношения у жителей равнин и городов несколько отличались от подобного у таджиков горных регионов Таджикистана», - говорит ведущий научный сотрудник Отдела этнологии и антропологии Института истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан Зинатмо Юсуфбекова.
По ее словам, примерно до VII-VIII вв. традиционный головной убор таджикского народа состоял из различных налобных повязок. Об этом свидетельствуют настенные рисунки, найденные на различных археологических раскопках этнической территории таджикского народа и на миниатюрах. Согласно средневековым мемуарным источникам, в ХV-ХVI вв. уже существовали разнообразные головные уборы у мужчин - чалма, токия, туппи, кулох. Чалма называлась салла, сарпоён, шуб, изор, но наиболее распространенным являлся дастор. На равнине, согласно средневековым источникам, чалма, распространилась с Х века и далее. В горных регионах она стала распространяться после присоединения территории Восточного и Южного современного Таджикистана к Бухаре. Здесь чалму начинали носить мальчики с периода совершеннолетия, то есть с 12 лет, если они учились у муллы или сами готовились стать муллами, т.е. муллобача. Остальные начинали повязывать чалму лет с 30. Белые чалмы были обычно принадлежностью мулл и женихов, остальные повязывали поясной платок – фута. В зимнее время надевали пуховую чалму – саллаи мошоби.
«Согласно средневековым источникам, в городах и на равнине мужчины в период траурных церемоний вместе с одеждой черного цвета носили чалму черного или синего цвета. А во время праздников, в основном, надевали одежды белого цвета и соответственно - чалму белого цвета, которая символизирует свет и чистоту. Согласно этим источникам, правители во время приёма гостей надевали шелковый халат зеленого цвета и завязывали такого цвета чалму. Далее отмечается, что под чалму одевали маленькую шапочку – токия. Например, Мавлоно Абдурахмон Джоми, хотя и был представителем «уламо», но не носил чалмы большого размера, а обычно ходил в маленькой нестеганой шапочке без околыша - токия, вокруг которой наматывал чалму маленького размера», - подчеркнула, поддерживая беседу, старший научный сотрудник Отдела этнологии и антропологии Института истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан Мумина Шовалиева.
Этнограф указала, что токия или токи изготавливали из плотной ткани, и она имела маленькие поля, которые заламывались кверху. Подкладка токия была из ткани чёрного цвета, а под неё клали хлопок. Кроме того, токия изготавливали из войлока в виде боевого шлема, такую шапку простёгивали множеством строчек и украшали вышивкой, узорами в виде цветка персика. В быту использовались разные шапочки с отвёрнутым вверх околышем. Другим видом токия являлись меховые, чаще из меха чёрного двухнедельного ягнёнка со своеобразным волосяным рисунком, образуемым завитками (каракуль).
По словам этнографов, средневековые источники свидетельствуют, что головной убор – туппи, используемый бедняками, ремесленниками и крестьянами, изготовлялся из недорогих тканей. Что касается территорий горных регионов, здесь туппи, называемое токи, изготовлялось из белой ткани или в полоску - алоча, позднее - из фабричной ткани, ситца или сатина; для пожилых эту тюбетейку не вышивали, для молодых всегда были вышиты.
«До 20-х годов ХХв. наиболее распространенными мужскими головными уборами у таджиков выступали: чалма – (дастор, салла, аммома, шуб), кулох, токия, туппи, головным убором царей были короны разных видов: тадж, гарзан, афсар, дайхим и т.д. Наиболее распространенными женскими головными уборами знати были кулох в виде шлема-худ, золотой венок – тадж, таджгул», - говорит Мубина Махмудова.
От повязок до платков
Этнограф Мумина Шовалиева, рассказывая о женских головных уборах, поведала, что женские головные уборы первоначально были наподобие мужских головных уборов, они состояли из разных повязок.
«Ещё в средние века, согласно письменным источникам, женщины временами, особенно дома, ходили без головных уборов. Например, в средневековых миниатюрах женщины с распущенными волосами или с косами покрывают свою голову покрывалами – бурка или букри (в горных районах).
Относительно ношения головного убора таджичками горных регионов, Мумина Шовалиева подчеркнула, что они были различных видов.
«Женщины средних лет и пожилые носили платок из тонкого карбоса, называемые латта или румол. Подобные платки изготовлялись из тонкого карбоса, с каймой из красных, желтых и черных полос или из белой марли, сшитой в две, точи. Большой такой платок накидывали на голову женщины, чтобы скрыть фигуру и грудь. Женщины средних лет и пожилые ещё до недавнего времени носили платок из тонкого карбоса с каймой из красных, черных и желтых полос или из белой марли, сшитой в две, точи. В некоторых местах прямоугольный платок женщины накидывали на голову, чтобы скрыть фигуру и грудь. Платок накидывали на голову таким образом, чтобы середина полотнища ложилась на голову, а левый конец, который оставался большим, применялся для обматывания вокруг головы, который, временами, забрасывали на спину, когда правый конец платка свисал спереди и был вдоль спины», - рассказывает Мумина Шовалиева.
Этнограф Зинатмо Юсуфбекова говорит, что другим видом головного убора для горных таджичек оставалась старинная налобная вышитая повязка - мандил или сарбандак, которая была распространена ещё в начале ХХ века.
«В одних горных районах эту повязку повязывали на голову маленьким девочкам, начиная с 4-5 лет до замужества. В других регионах, её надевали девочкам с 7 до 10 лет, а в остальных – также во время свадьбы и на какое-то время после свадьбы. В некоторых местах повязку повязывали не каждый день, а только по праздникам и во время свадьбы, и повязывали её поверх распущенного головного платка», - говорит Зинатмо Юсуфбекова.
Вместо резюме
В заключение беседы Мубина Махмудова отметила, что до настоящего времени национальная одежда таджиков сохранила основные отличительные черты, свою самобытность. Обосновано, что в новых условиях развития суверенного Таджикистана уделяется большое внимание возрождению традиций национальной одежды как неотъемлемого достояния культуры таджикского народа, накопленной веками.
В следующих публикациях серии «Национальные праздники и традиции в зеркале истории» историки-этнографы расскажут о других особенностях народных традиций регионов Таджикистана.
Акмал Маннонов
_________________________________
